| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
 | |  |
 |
МИКРОКЛИМАТ КВАРТИРЫ
Доктор физико-математических наук А. ЗАЙДЕЛЬ.
От четверти до трети всей
энергии, потребляемой человечеством, идет на отопление жилых и
производственных помещений. Нередко эта энергия
расходуется
очень
расточительно, и здесь есть немалые возможности для ее существенной
экономии. Разумеется, эта экономия не должна отражаться
на комфорте наших жилищ. Просто нужно стремиться, чтобы
комфортные условия достигались с минимальными энергетическими
затратами, по-хозяйски, с тем, чтобы обеспечить оптимальный
микроклимат в квартире — температуру около
20°, состав воздуха, близкий к так называемому нормальному (азот —
79%, кислород— 19%, аргон — 1%, углекислый газ — 0,03%), при
влажности 50—60%. И сделать это можно своими силами и без больших
затрат.
ТЕМПЕРАТУРА
В первую очередь следует позаботиться
об уменьшении бесполезных потерь тепла, уносимого из квартиры.
Охлаждение воздуха в комнатах происходит за счет теплопроводности стен,
окон и других элементов здания, а также за счет поступления холодного
наружного воздуха через вентиляционные каналы, форточки, щели в
оконных рамах и дверях и т. д.
Потерь тепла, связанных с воздухообменом, полностью избежать
невозможно, так как вентиляция жилых помещений необходима для здоровья.
Санитарные нормы требуют подачи 20—25 куб. м свежего воздуха в час на
человека. Это количество, разумеется, во много раз превосходит
необходимое для восполнения затрат кислорода на дыхание, но для того
чтобы воздух имел нужную чистоту и состав, столь интенсивная вентиляция
желательна.
Подавляющее большинство жилых домов не имеет так называемой
принудительной вентиляции, которая подает необходимое
количество
воздуха в помещение. Обычно оно вентилируется через форточки и окна, а
также через неплотности в окнах и дверях, сквозь которые холодный
воздух проникает в помещение, а теплый уходит наружу. В этом случае
потери тепла оказываются совершенно неконтролируемыми.
Как показывает опыт, чаще всего оказываются недостаточно хорошо
уплотненными оконные рамы. Способы их уплотнения хорошо известны, но, к
сожалению, не всегда применяются.
Перед наступлением холодов нужно просмотреть целость оконной замазки и в
случае необходимости заново промазать те места, где она отвалилась или
потрескалась. Если зимой нет надобности открывать окна, то места стыков
отдельных деталей рамы нужно оклеить бумагой или липкой лентой.
Форточки и рамы, которые приходит-
ся открывать, на стыках оклеиваются тонкими (около 5 мм) лентами
поролона. Следует иметь в виду, что большие и деформированные рамы
таким способом уплотнить трудно. Лучше их оклеивать бумагой,
предварительно заполнив ватой все крупные щели.
Нередко щели встречаются в местах заделки рам в оконный проем, а также
под подоконниками. Легче всего их обнаружить зимой, когда ветер дует со
стороны окна. Пламя спички или дым сигареты сразу покажут струю
холодного воздуха.
Если наружные рамы заделаны лучше, чем внутренние, то изнутри на
наружном стекле будут образовываться ледяные узоры. Они получаются
оттого, что воздух помещения попадает в пространство между стеклами и
водяные пары конденсируются на холодной поверхности наружного стекла.
При очень больших морозах обледеневают и внутренние стекла, когда их
температура падает ниже 0°. Избежать намерзания льда можно либо
проветриванием межрамного
пространства
наружным воздухом, либо при хорошо заделанных обеих рамах установкой
между ними поглотителя влаги — стаканчика с безводным хлористым
кальцием, специальным силикагелем, активированным углем или пятиокисью
фосфора.
Поглощение паров воды между стеклами гораздо целесообразнее, чем
вентиляция межрамного пространства наружным воздухом, но, чтобы
поглотитель проработал всю зиму, обе рамы необходимо очень хорошо
уплотнить. Подготовленное таким образом окно будет всегда прозрачно и
хорошо сохранит тепло.
Если у вас есть балкон, которым пользуются зимой, то такое же внимание,
как окнам, нужно уделить уплотнению его дверей. Здесь, конечно,
надежное средство — тщательно подогнанные прокладки из поролона или
мягкой резины, укрепленные на дверной коробке или на двери. Если дверь
снабжена специальными пазами для таких прокладок, то задача сильно
упрощается. Есть и дополнительный вариант утепления. На нижнюю
деревянную часть двери навешивают декоративный ватный коврик,
закрывающий боковые и нижнюю щели. Его вешают на вбитые в дверь крючки,
а когда ее открывают, то коврик снимают.
Снизив таким образом потери тепла через воздухообмен, нужно
позаботиться об уменьшении потерь, обусловленных теплопроводностью. За
исключением квартир первого и последнего этажей тепло уходит только
через наружные стены. На последнем этаже некоторые потери могут идти
через потолок, если чердак над ним плохо утеплен, а на первом — через
пол, если под ним холодный подвал. В последнем случае улучшит положение
ковер либо линолеум на теплой подложке.
Если страница Вам понравилась - поделитесь ссылкой на нее с Вашими знакомыми в социальных сетях:
|
 |
 | |  |
|
|
